Профнастил для забора

Если необходим прочный и легкий забор, защищающий территорию от посторонних взглядов, ветра и пыли, то профнастил — один из лучших материалов для его изготовления. Надежность, долговечность, неприхотливость в уходе — эксплуатационные достоинства.

Выбор профнастила

Выбор конкретного типа профнастила для забора описан уже много раз. Чтобы не повторяться, можно сказать, что следует выбирать стеновой профнастил (с литерой С). Он дешевле, чем универсальный (НС) или несущий (Н). При одинаковой толщине листа, у него, как правило, меньше высота волны (хотя есть и «пересекающиеся» марки). Это влияет на расход металла при производстве одного квадратного метра готового проката, а значит, он и стоит дешевле (при условии одинакового типа полимерного покрытия). Выбор конкретной марки (толщина листа, высота волны, тип защитного покрытия) зависит от назначения забора и его характера эксплуатации. Более всего востребованы марки С10 с С15 с толщиной листа 0,45 или 0,5 мм — у них достаточный запас жесткости и стоят они дешевле, чем С20 или С21. В качестве декоративно-защитного покрытия оптимальным по цене/качество считается матовый полиэстер. Тем более что забор — не кровля, солнечный ультрафиолет более мягкий даже на солнечной стороне, а именно этот тип воздействия самый губительный для верхнего слоя (антикоррозийные качества определяет слой цинка).

Выбор столбов

Деревянные столбы для профнастила обычно не применяют. И не только по причине «подобное с подобным» — металлическая труба прочнее и долговечнее. Существует два типа профиля: круглый и квадратный (прямоугольный на практике используется гораздо реже). Можно использовать уже готовые столбы — с наваренными монтажными пластинами, оголовком (защищающим внутреннюю часть от попадания осадков) и с антикоррозийной обработкой (окрашенные краской для наружных работ). В таком выборе есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества. Столб готов к установке, после которой его необходимо только дополнительно покрасить (фабричную краску можно повредить при транспортировке и монтаже). Если говорить о цене, то она почти не отличается, а может оказаться и дешевле, чем у столба изготовленного своими руками, особенно с учетом потраченного времени, использования сварки и дополнительного расхода листового металла на пластины и оголовок. Можно, конечно, купить готовые монтажные хомуты под крепление на саморез и верхние заглушки столба, но это все стоит денег.

Недостатки. Ограничение при выборе — как по длине (подземная часть плюс наземная), так и по характеристикам профиля. Подземную часть заглубляют ниже уровня промерзания почвы, чтобы столб не выдавливало из грунта (для большинства регионов он больше 1 метра). А надземная — достаточная, чтобы обеспечить крепление забора (с учетом его высоты). Чтобы выдержать ветровые нагрузки в средней полосе, размеры квадратного профиля для пролета в 3 метра (это максимум для забора) и высоты в 2 метра должны быть 80х80х3. Если уменьшит пролет до 2 метров, то уже достаточно 60х60х2, но это при условии, что ветер дует перпендикулярно площади пролета, а его сила равна урагану (исходя из таких условий и проводят расчет). Естественно, что оба эти условия одновременно на практике не случаются, поэтому чаще всего берут промежуточное расстояние между столбами 2,5 метра. Еще к недостатку готовых столбов можно отнести, что все они имеют два ряда монтажных пластин, причем на фиксированном расстоянии между собой. А это накладывает ограничения на высоту забора — этот размер может быть недостаточным или избыточным.

Порядок монтажа

• Разметка контура ограждения по периметру участка. Проще всего — колышки и веревки.
• Расчет расстояния между промежуточными опорами от угла до угла. Надо соблюсти два условия: столбы должны находиться приблизительно на равном расстоянии друг от друга и этот параметр должен быть от 2 до 2,5 метров (для профиля 60х60х2).
• В намеченных местах роют или бурят лунки под столбы. Для пучнистых грунтов это на 10 см ниже уровня промерзания. Для плотных непучнистых (в том числе обломочных) — достаточно 80 см. Ширина лунки зависит от несущих особенностей грунта и способа фиксации столба (полное или частичное бетонирование, бутование, забивка). Для слабых и болотистых грунтов может применяться ленточный фундамент.
• Установка столбов, фиксация по уровню.
• Если использовалось бетонирование, в том числе ленточный фундамент, то необходима выдержка до созревания бетона. Неделя — это 70% проектной прочности, месяц — 100% (без использования модификаторов).
• Установка прожилин (поперечин) между столбами для крепления профнастила (обычно это профильная труба 40х20). Их должно быть 2 или 3 — зависит от жесткости профнастила и высоты забора. Способ крепления — сварка, саморезы или пара болт-гайка с использованием шайбы Гровера.
• Подготовка профнастила. Сверловка и резка профнастила (подгонка по размеру в углах забора) должна проходить с учетом требований к обработке оцинкованного и окрашенного металлического профиля. То есть, газовая резка и использование инструментов (болгарки, дрели) на высоких оборотах запрещены — «перегрев» металла приведет к повреждению защитного слоя.
• Монтаж пролетов. Крепление профнастила к прожилинам проходит при помощи оцинкованых саморезов по металлу. Лучше всего выбрать крепеж с окрашенной под цвет листа головкой. Расстояние до земли в самой низкой точке пролета не должно быть меньше 10 см. Смежные листы укладывают внахлест на одну волну. В зависимости от типа профиля крепление можно проводить и через гребень, и через впадину. Более того, для забора второй способ предпочтительнее. Шаг крепления — через две волны.